Советы Мастера
МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Эта статья написана для тех, кто хочет научиться самостоятельно изготовлять недорогую нестандартную мебель на свой собствееный вкус.
Как можно изготовить достаточно удобную, красивую и вполне современную мебель в домашних условиях, применяя в основном дешевые общедоступные материалы, различные промышленные и хозяйственные отходы и используя для работы простейшие инструменты и приспособления?
Конечно, рассмотреть в небольшом по объему материале все виды мебели просто невозможно. Поэтому автор решил ограничиться в основном подробным описанием особенностей изготовления только одного предмета мебели, полагая, что этого достаточно для начального этапа освоения мебельного дела.
Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время и в любом возрасте — от школьного до пенсионного. Причем не обязательно для этого иметь какую-то специальную подготовку. Были бы желание и терпение.
Как научиться самому делать мебель? Можно, например, сначала освоить приемы выполнения различных рабочих операции (пиления, строгания и т. д.) и только после этого приступить к изготовлению каких-либо конкретных предметов мебели. А можно свое обучение мебельному делу сразу же начать с изготовления какой-нибудь нужной для дома вещи.
Конечно, и первым и втором путь рано пли поздно приведет настойчивого ученика к желанной цели. Но второй путь все-таки предпочтительнее. Ведь, взявшись сразу за изготовление нужного для дома предмета, вы совместите обучение ремеслу краснодеревщика с полезным созидательным трудом. А это значительно повысит интерес к делу и заставит вас серьезнее относиться к выполняемой работе, что, несомненно, ускорит достижение намеченной цели.
Начав с изготовления конкретного предмета мебели, вы сразу же столкнетесь с рядом проблем: где и как оборудовать рабочее место, какие нужны материалы и где их приобрести, как подобрать необходимые инструменты и как подготовить их к работе. Придется критически оценить, и свои материальные возможности. Решение этих проблем — тоже учеба. Пусть вас не смущают ошибки и трудности, с которыми вы обязательно столкнетесь при изгоовлении первого вашего изделия. В процессе работы на собственном опыте вы научитесь исправлять эти ошибки и преодолевать возникшие трудности. А это очень важно в любом деле.
Разумеется, ввиду отсутствия достаточных практических, навыков первая ваша вещь не должна быть слишком сложной. Однако она не должна быть и чересчур простой, так как в этом случае вы не получите должного творческого удовлетворения.
Лучше всего, пожалуй, начать с изготовления какого-либо предмета кухонной мебели, отличающегося простотой форм и отделки. Возьмем, например, кухонный разделочный (рабочий) стол. Он достаточно прост в изготовлении и в то же время содержит почти все виды самых распространенных мебельных деталей. На этом конкретном предмете и начнем учиться. Сделав такой стол, вы сумеете изготовить и многие другие, более сложные предметы.
Конечно, можно начать не с разделочного стола, а с любого другого предмета. Главное, чтобы этот предмет был нужным.
Прежде чем приступить к изготовлению задуманного вами предмета мебели, составьте его проект. Работать без проекта, вслепую просто невозможно. Но не пугайтесь громкого слова «проект». Когда мебель делают для себя, составить проект — это всего-навсегоо нарисовать, на листе бумаги будущий предмет, наметить, его основные размеры и уточнить, из каких частей или деталей он будет состоять.
Покажем на примере, как это осуществить. Допустим, вы решили начать с кухонного стола. Каким он должен быть? За образец, конечно, можно взять стол, который вы, например, увидели на выставке, в магазине, в журнале, у знакомых. Можно разработать и свой вариант. Важно, чтобы выбранный вами предмет обстановки был удобным, хорошо вписывался в интерьер кухни и, наконец, просто нравился бы вам.
Скажем, вы решили изготовить стол-шкаф с ящиком, внутренней полкой, двумя створчатыми дверками и опорой в виде цоколя . Изобразим этот стол на бумаге, или, иначе говоря, сделаем эскиз (набросок). Желательно выполнить эскиз так, чтобы сразу видеть три стороны предмета: перед, бок и верх. Нo можно ограничиться только видом спереди и поперечным разрезом.
Наметим теперь основные размеры стола: ширину, глубину, высоту. Когда мебель изготовляется на предприятии, ее размеры соответствуют действующим государственным стандартам (Например, размеры стола определены ГОСТ 13025.3 — 85, а размеры шкафов — ГОСТ 13025.1 — 85. В домашних условиях могут приниматься нестандартные размеры. Но и они не должны быть случайными. Размеры следует увязывать с конкретным предназначением проектируемого предмета, его расположением, размерами других предметов мебели и помещения, а также имеющимися в наличии материалами.
Ширина стола определяется удобством приготовления на нем пищи, количеством и размерами посуды и другой утвари, которую предполагается разместить в нем. Обычно ширина стола лимитиру¬ется шириной навешиваемого над ним настенного шкафа и прини¬мается в пределах 600 — 1000 мм. Глубина стола в значительной степени зависит от размеров поме-щения и составляет 450 — 600 мм.
Высота увязывается с высотой расположенной рядом моечной раковины и газовой или электрической плиты и обычно равняется 850 мм. Положим, что с учетом всего сказанного вы пришли к следующим размерам стола: ширина — 600 мм, глубина — 450 мм, высота — 850 мм.
Остается уточнить, из каких деталей будет состоять стол. Для этого мысленно разделим его на части. Как видно из рис. 3, к основным деталям стола относятся: две боковые стенки, задняя стенка, днище (мебельщики называют его нижним поликом), крышка, полка, две дверки, ящик, подъящичная рамка, цоколь.
Размеры деталей стола определяются, естественно, основными размерами стола, а также зависят от размеров используемого материала и некоторых дополнительных условий. Так, в нашем случае , мы принимаем, что ориентировочная толщина плоских деталей 20 мм (задняя стенка изготовляется из тонкого листа фанеры и в глубину стола не включается), крышка выступает по бокам и спереди на 10 мм, полка на 20 мм уже днища, дверки навешаны на боковые стенки с помощью петель толщиной 5 мм и упираются при закрывании в днище, ящик вставляется в пищу высотой 100 мм, такую же высоту — 100 мм — имеет и цоколь.
Разумеется, кроме основных деталей, при изготовлении стола потребуются еще крепежные детали, а также фурнитура (дверные петли, ручки, защелки).
Когда проект составлен, можно приступить к подбору необходимых материалов.
Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты. Бруски условно отличаются от досок тем, что их ширина не превышает двух толщин. Широкую грань бруска и доски называют пластью, узкую — кромкой, концевую грань — торцем. Листы отличаются от плит малой толщиной, которая обычно не превышает нескольких миллиметров. У листов и плит также различают пласти и кромки.
В нашем случае бруски нужны для подъящичной рамки, доски — для ящика и цоколя, листы — для задней стенки, плиты — для всех остальных деталей. Вообще для боковых стенок, днища, крышки, полки и дверок можно было бы применить и доски. Но не любая доска для этого подходит. Для деталей, находящихся на виду, нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов. Иначе мебель не будет «смотреться». Кроме того, для широких деталей обычно невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их между собой по ширине. А такая работа трудоемка и требует высокой квалификации. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться. Поэтому доски применяют для изготовления сравнительно узких деталей (обычно не шире 150мм), а для широких деталей более подходящими являются различные широкоразмерные многослойные плиты из древесины, которые благодаря слоистой структуре не подвержены короблению и растрескиванию и в то же время достаточно прочны.
Для изготовления мебели применяют в основном столярные, фанерные, древесностружечные и пустотелые плиты толщиной от 16 до 22 мм
Столярные плиты состоят из расположенных вплотную или с зазорами деревянных брусков, связанных в одни-два слоя тонкими листами так называемого шпона (ножевой фанеры), который получают путем лущения или строгания древесины. Толщина шпона — от 0,5 до 1,5 мм.
Фанерные плиты на всю толщину склеены только из шпона, обычно березового, с перекрестным расположением древесных волокон в соседних слоях. (Кстати, не следует путать толстые многослойные жесткие фанерные плиты с хорошо известными каждому тонкими гибкими фанерными листами, состоящими в отличие от плит из небольшого числа слоев, чаще всего только трех.)
Древесностружечные плиты (ДСП), получившие в последнее время наибольшее распространенно благодаря своей относительной дешевизне, изготовляются горячим прессованием древесных стружек со связующим веществом; обычно они облицовываются слоями шпона или бумажно-слоистого пластика.
Пустотелые плиты представляют собой деревянную контурную рамку, заполненную внутри многоячеистыми бумажными сотами и оклеенную с обеих сторон тонкими листами фанеры или пластика.
Готовые плиты продают в некоторых хозяйственных магазинax и в магазинах строительных материалов. К сожалению, достать их трудно, так как они в основном направляются непосредственно в мебельное производство, а в продажу поступают пока сравнительно редко. Зато есть реальная возможность воспользоваться отходами или отбракованными деталями мебели из таких плит. По доступной цене они продаются обычно в детских магазинах в отделе «Материалы для труда» или же в специализированных магазинах. Среди отходов и отбракованных деталей бывают плиты достаточно больших размеров — до 600 — 900 мм по длине и до 300 — 500 мм по ширине. Они вполне подходят пля изготовления многих предметов домашней мебели.
Желательно, чтобы подбираемые плиты, по крайней мере те из них, которые пойдут на крышку и дверки, имели облицовку из бумажно-слоистого пластика. Для кухонной мебели больше всего подходит пластик белого цвета однотонный, со светло-серыми штрихами, разводами или сеткой. Если пе удастся подобрать плиты с пластиковой облицовкой, подойдут и плиты, облицованные нпоном или вообще без, облицовки.
Еще один источник получения плит — устаревшая мебель. Не торопитесь избавляться от нее (за исключением тех редких случаев, когда она поражена древоточцами). Разберите отслужившую вещь и сохраните отдельные плоские детали: дверки, стенки, крышки. Ведь это, по существу, те же плиты, и порой они бывают даже в лучшем состоя¬нии, чем продающиеся в магазинах отбракованные материалы.
Конечно, плиты от устаревшей мебели, равно как и поступаю¬щий в продажу отбракованный поделочный материал, могут иметь различные дефекты: отколы, отслоения, повреждения обли-цовки, вмятины и т. л. Но это не страшно. Часть дефектов (ближе к краям) уйдет в отходы при выпиливании деталей по намеченным размерам, а оставшиеся деффекты можно устранить впоследствии при окончательной отделке. Если при подборе материалов попадутся плиты размерами несколько меньше тех, что нужны по проекту (скажем, на 30 — 50 мм), целесообразно приобрести их. Лучше уменьшить размеры изготовляемого вами предмета, подогнав их под размеры имеющиеся плит, чем тратить время на поиски других материалов.
Для задней стенки плита вообще не нужна. Ее можно изготовить из обыкновенного листа фанеры толщиной 3 — 4 мм, которая бывает в магазинах строительных материалов. Вместо фанеры вполне подойдут твердые древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 3 — 4 мм, которые более правильно было бы назвать не плитами, а листами. В обиходе такие листы часто именуют оргалитом.
Теперь о брусках и досках, что понадобятся для подъящичной рамки, ящика и цоколя. Не обязательно искать их в магазинах стройматериалов. Для таких деталей вполне подойдут отходы брусков и нешироких досок, кото¬рые, в частности, можно встретить около любого мебельного ма-газппа, где разбивают упаковочную решетчатую тару. Вруски и доски от тары — прекрасный материал для изготовления самодельной мебели. Они подходят по размерам, достаточно хорошо просушены и сравнительно легко обрабатываются. Нужно только обязательно извлечь из них гвозди.
Где оборудовать рабочее место? Проще всего решить этот вопрос тем, кто живет в сельской местности, имеет садовый участок или индивидуальный дом в городе. В этом случае работать можно на террасе, в сарае, во дворе, в саду, под навесом. Никто вам не мешает, и вы никому не мешаете.
Труднее тем, кто живет в городе в многоквартирном доме. Тут приходится приспосабливать для работы балкон, лоджию или временно отводить уголок в прихожей, на кухне или в какой-нибудь комнате. При этом нужно помнить, то шум, всегда сопутствующий столярным работам, может беспокоить соседей. Во избежание конфликтов рекомендуется договориться с соседями о времени, когда шум не очень будет им мешать.
Основа рабочего места — верстак. Он нужен для выполнения всех основных операций по изго товлению мебели (разметки, пиления, строгания, сборки). Столярный вepстак состоит из крышки в подверстачья. Крышка включает в себя верстачную доску юлщияой 60 — 70 мм, передние тиски (передний зажимной винт) с подкладочной доской, задние тиски с зажимной коробкой (задняя зажимная коробка) и люк для размещения инструмента во время работы.
В верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, в которые вставляют перемешаемые по высоте клиновые упоры для закрепления обрабатываемой детали в горизонтальном положении. Между неподвижным упором на доске и передвигаемым упором на коробке можно закрепить деталь любой длины. Передние тиски используют для зажима детали как в го¬ризонтальном, так и в вертикальном положении, задние тиски — для зажима детали только в вертикальном положении.
В подверстачье иногда оборудуют шкаф для хранения материалов и инструментов.
Конечно, удобнее работать на настоящем столярном верстаке. Но если его нет, то в качестве верстака можно использовать самый обыкновенный стол, разумеется старый, или толстую доску шириной 200 — 250 мм, уложенную на устойчивые подставки (рис. 5, б). Для размещения инструментов позади этой доски и вплотную к пей нужно уложить вторую, тонкую, такой же ширины.
Для зажима обрабатываемых деталей придется приобрести слесарные тиски с губками шириной 60 — 80 мм и в необходимых случаях прикреплять их к столу или к верстачной доске. Для упора деталей понадобятся различные приспособления, о которых будет сказано ниже. Впоследствии, когда вы овладеете основными приемами столярных работ, лучше изготовить себе настоящий столярный верстак.
Кроме рабочего стола, следует подготовить место для хранения инструментов. Это может быть какой-нибудь шкафчик, полка под рабочим столом. Нельзя хранить инструменты навалом. Каждый инструмент должен иметь свое постоянное место, что позволит быстро отыскать его и исключит повреждение одного инструмента другим. С первых же дней приучите себя после работы убирать рабочее место.
Инструменты приобретайте по¬степенно, по мере возникновении потребности в них. Начните с инструментов, которые наиболее часто требуются при выполнении самых различных домашних работ и которые в качестве вспомогательных понадобятся и при изготовлении мебели. К ним относятся: молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки (для прямых и крестообразных шлицов), складной нож, напильники с крупной и мелкой насечкой, а также точильные камни: крупнозернистый, мелкозернистый (брусок) и оселок. Эти инструменты, как правило, бывают в каждом доме.
Из основных инструментов потребуются инструменты для разметки, пиления, строгания, долбления, сверления.
Пиление — одна из самых распространенных операций при изготовлении мебели. Пил разных видов существует множество. По способу закрепления пильного полотна их обычно подразделяют на лучковые пи л ы, у которых полотно закреплено с обоих концов в станке (лучке) и натянуто, и ножовки, где один конец полотна прикреплен к ручке, а другой свободен (рис. 7).
Благодаря возможности натяжения в станке пильное полотно лучковой пилы делают длиннее и тоньше, чем полотно ножовки.
Полотно лучковой пилы при работе не гнется, пропил получается тоньше и чище, пилить ею можно на полный размах руки, что ускоряет работу. Но лучковой пилой не всегда удается распилить крупные плиты и листы — мешает станок, в котором закреп¬лено полотно.
На первых порах, конечно, можно обойтись одной пилой, и предпочтение следует отдать ножовке, позволяющей работать в любых случаях без ограничений. При подборе ножовки ориентируйтесь на следующие размеры: длина — 300 — 400 мм, ширина со стороны ручки — 30 — 40, а на свободном конце — 10 — 15 мм. Заметим, что более широкое по¬лотно затрудняет процесс пиления. Толщина полотна не должна превышать 1 мм.
Зубья пил могут иметь различную форму и размеры. Пилы с зубьями в форме равнобедренного треугольника используются в основном для пиления древесины поперек волокон, а пилы с косоугольными (наклонными) зубьями — только для пиления вдоль волокон. Вам же придется пилить как поперек, так и вдоль волокон. Так вот, чтобы обойтись одной пилой, а не менять всякий раз одну пилу на другую, подберите пилу с зубьями в форме прямоугольного треугольника. Такой пилой можно пилить и вдоль и поперек волокон. Что касается размеров зубьев, помните: крупные зубья позволяют пилить быстрее, но не дают чистого пропила и могут рвать древесину. Очень мелкие зубья обеспечивают чистый пропил, но не позволяют быстро пилить, что иногда утомляет. Лучше всего для изго¬товления мебели подойдет пила с зубьями высотой 2 — 3 мм. Такая ножовка позволит выполнять подавляющее большинство пильных работ. Впоследствии можете приобрести лучковую пилу, ножовку по металлу для нарезки крепежных деталей и др.
Инструменты для строгания в общем случае представляют собой колодку со стальным ножом или резным (. Если колодка деревянная, то нож в ней удерживается деревянным клином, в случае металлической колодки нож зажимается металлическим винтом.
Для строгания больших поверхностей желательно иметь удлиненный рубанок — фуганок (или полуфуганок), который тоже бывает либо деревянным, либо металлическим. В отличие от рубанка, длина которого не превышает 250 мм, фуганок имеет длину до 650 мм, благодаря чему им лучше выравнивать поверхности больших деталей. Приобретите его в будущем. А сейчас, учитывая, что размеры деталей не очень велики, можно ограничиться обыкновенным рубанком.
Долота применяют для долбления сквозных и несквозных отверстий, а также различных выемок четырехугольной формы. Они имеют большую толщину (8 — 11 мм), благодаря чему не гнутся при долблении даже очень толстых деталей.
Стамески отличаются от долот меньшей толщиной (3 — 4 мм). Они в основном предназначаются для местной подрезки и зачистки древесины, а также используют¬ся при долблении выемок только в тонких деталях.
Долота выпускают шириной от 6 до 25 мм, стамески — от 4 до 50 мм. Конечно, все типоразмеры инструментов для долбления вам пе понадобятся. Вначале вполне можно обойтись одним долотом шириной 6 мм и одной стамеской шириной 16 — 20 мм..
Для ударов при долблении по¬надобится спепиальный деревянный молоток — киянка. Пользоваться обыкновенным металлическим молотком не следует, так как им можно расколотить ручки долбежных инструментов. При работе стамеской киянку приме¬няют сравнительно редко — только при долблении. В остальных случаях — при подрезке и зачистке — стамеской пользуются как ножом, нажимал на под рукой или подталкивая ладонью.
Для сверления самым подходящим инструментом является коловорот, оснащенный обычными спиральными сверлами, которые применяют для сверления металлов. Коловорот состоит из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки.
Для работы вам потребуется целый набор сверл диаметром о г 2,5 до 10 мм с разницей в диаметрах от 0,5 до 1 мм.
Можно ли вместо коловорота пользоваться ручной дрелью? Разумеется, можно. Только надо иметь в виду, что сверлить ручной дрелью труднее и дело продвигается медленнее, чем при работе коловоротом.
Электродрель позволяет сверлить быстро и легко. Но она намного дороже коловорота. К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую осторожность. Достаточно чуть замешкаться, и сверло уве¬дет в сторону или вместо требуемого глухого отверстия неожиданно получится сквозное. Поэтому даже при наличии электродрели желательно иметь и коловорот.
Для того чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить к работе. Так, подготовка пилы заключается в разводе зубьев и их заточке. Для этого понадобятся тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.
Подготовка пилы к работе:
Зубья разводят, то есть отгиба¬ют в разные стороны, чтобы по¬лотно пе заедало в пропиле. Обычно пилы поступают в продажу с уже разведенными зубьями. Но не исключено, что вам достанется пила без развода. Тогда придется развести зубья самому. Для этого закрепите с помощью деревянной прокладки полотно в тисках и плоскогубцами начните осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону . Отводите верх зуба не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод может лишь повредить, так как пропил получится чересчур широким и неровным. Следите за тем, чтобы развод у всех зубьев был одина¬ковым. Иначе в пилении будут участвовать не все зубья, а толь-ко наиболее отогнутые, и пилить такой пилой будет трудно. При разводе время от времени изменяйте место зажатия полотна так, чтобы разводимые зубья находились в пределах прокладки. Заточка пилы производится трехгранным напильником. Также как и при разводе, полотно необходимо зажать в тисках, пе¬реметая его по мере затачивания зубьев. Различают два вида заточки: косую и прямую. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пи¬ления и зубья пилы имеют форму прямоугольного треугольника, применима более простая прямая заточка. При такой заточке дер¬жать напильник нужно перпендикулярно к полотну (рис. 9 б). Поочередно вставляя его в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводите от себя но кромкам зубьев. При этом следите, чтобы грани напильника прилегали к кромкам. Обратное движение выполняйте, приподнимая напильник так. чтобы он не касался пилы. Нe водите напильником долго по одному и тому же месту. Это ни к чему. Достаточно пройтись по каждому зубу три раза, при повторной заточке (после того как пила затупится) можно обойтись и одним проходом. Подготовка строгального инструмента к работе (наладка) состоит в заточке ножа и правильной установке его в колодке. Для заточки ножа понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Рассмотрим, как точить нож на примере заточки ножа рубанка. Если научиться за¬тачивать нож рубанка, то в дальнейшем несложно заточить нож любого другого строгального инструмента. После распиливания необходимо тщательно выровнять и сделать гладкими все кромки плиты. Это достигается строганием.
При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для лого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно большие размеры и нуждаются в дополнительной опоре. )
Такую подставку вы легко сделаете сами, пользуясь только ножовкой и молотком. Из материалов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3 — 4 мм для скобы и гвозди для сколачивания кресто¬вины и крепления ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне.
рогания, и все пой¬дет как следует.
При строгании брусков и досок, как и при строганин кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока но всей длине бруска или доски ие начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ров¬ной лепты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пластн проверьте, положив заготовку этой пластыо на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на все углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок.чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА
Ящик для вашего стола должен входить в нишу шириной 560 мм и высотой 100 мм. С учетом не¬больших зазоров для свободного перемещения ширину ящика нужно принять равной 558 мм, а высоту — 99 мм. Что касается третьего размера, то не обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки. Достаточно ограничиться, например, размером 350 мм.
ящик состоит из четырех стенок и дна. Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах В отличие от шиповой вязки рамки ящичное соединение (его называют ящичной вязкой) имеет не один, а несколько шипов, чередующихся с проушинами. Шины одной стенки входят в проушины другой. Толщину шипов и ширину проушин принимают равной толщине стенки пли на 2 — 3 мм меньше ее. В вашем случае толщину стенок можно принять равной, например, 13 мм, а толщину шипов — 11 мм. Тогда на концах боковых стенок будет по четыре шипа, а на конпах других — по пять. При иной высоте ящика один из крайних шипов может получиться неполным. Это не страшно.
Отпилите и острогайте дощатые заготовки до нужных размеров без припусков и приступите к самой ответственной операции — соединению стенок. Учтите, что малейшая неточность в ящичной вязке может привести к снижению надежности соединения и ухудшению вида ящика. Сначала отметьте на концах заготовок длину шипов (она должна быть равна толщине присоединяемой стенки) и проведите карандашом риски на пластях в кромках . Затем сделайте разметку каждого шипа, начиная от верхней кромки, которую во из-бежание ошибки отметьте каким-нибудь знаком выдвигайте пальцы со штифтами для следующих двух рисок, пока недойдете до самой нижней.
После подготовки шиповых соединений произведите пробную сборку стенок ящика. В случае необходимости аккуратно зачистите неровности стамеской пли долотом. Если все сделано точно, шины во всех углах плотно, без зазоров войдут в свои проушины и никакой подгонки не потребуется.
Прежде чем сажать соединения на клей, займитесь дном ящика. Его изготовляют обычно пз фанерного листа толщиной до 4 мм и располагают на 3 — 5 мм выше нижней кромки стопок, чтобы оно не терлось о поддержи¬вающую ящик рамку. Распили¬вают фанерный лист обыкновен-ной ножовкой. Во избежание об¬ламывания шпона при пилении нужно во время разметки проре-зать шилом на оборотной стороне листа глубокие риски там, где распил проходит поперек волокон (так, как это делалось при распиливании плиты). Для удержания листа можно сесть на пего, выпустив отпиливаемую часть зя край стола. Строгать кромку листа следует, двигая повернутый рубанок на себя.
Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки — пазы и туда вставляют ею края задней стенке дпо прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика дополнительно подстрогать так, чтобы ее низ был на уровне дна. Если у вас нет инструмента для отборки паза (шпунтубеля), можно прикрепить дно к передней и боковым стенкам с помощью тонких деревянных планок. Для этого сначала прибейте планки к дну, а при окончательной сборке ящика прикрутите их мелкими шурупами к стенкам
Ножки
При высоте ножек более 150 мм их необходимо объединить специальными жесткими связями, так называемыми царгами. Иначе ножки будут перекашиваться и не смогут удерживать тот или иной предмет мебели. При высоте до 200 мм можно ограничиться двумя продольными царгами, из которых одна связывает передние ножки, а другая — задние. При высоте ножек больше 200 мм двух царг недостаточно, поэтому ножки связывают по всему контуру. При этом образуется очень устойчивая подставка на четырех ножках, похожая на скамейку . Ее так и называют — скамейка.
Царги изготовляют из досок толщиной 19 — 22 мм. Высоту царг принимают 40 — 50 мм, а при очень высоких ножках, например, у обеденных столов — до 80 — 100 мм, соответственно увеличивая толщину царг до 25 — 30 мм. Соединяют царгу с ножкой несквозным потемочным шипом (такое соединенно уже знакомо), а чтобы при усыхаиии древесины шипы не вышли из гнезд, углы усиливают так назы¬ваемыми сухарями из врезных косораспилепных брусков
Чтобы упростить соединение царг с ножками, иногда располагают поперечные царги но на од¬ном уровне с продольными, а ни¬же их. Это позволяет вместо несквозных шипов применять более надежные сквозные. У некоторых предметов мебели, например та¬буретов и стульев, для придания нужной устойчивости ножки связывают между собой не только царгами, но и дополнительными связями — пропожками. Делают их из брусков, располагая на вы¬соте приблизительно 300 мм от пола, и соединяют с ножками с помощью несквозных шипов на клею. При наличии пропожск сухари можно не ставить.
Вставные шипы изготовьте сами. Для этого понадобятся не¬большой обрезок бруска, жела-тельно из древесины лиственных пород, например из березы, и на¬пильник с крупной насечкой — рашпиль. Разметьте на бруске карандашом линии распила на 22 одинаковые призмы с квадрат¬ным основанием. Высота призм должна быть на 10 мм больше высоты шипа, а ширина грани (с учетом пропила) — на 2 мм боль¬ше диаметра шппа. Зажмите об¬резок в тисках и распилите его по разметке. Теперь поочередно зажимайте каждую призму в вертикальном положении так, чтобы она входила в тиски на 8 — 10 мм, и обтачивайте высту¬пающую часть рашпилем, начиная с ребер призмы, до тех пор, пока она не превратится в ци¬линдр намеченного диаметра. Проверку диаметра производите с помощью топкой дощечки, в ко¬торой предварительно просверлите сквозное отверстие диаметром, равным диаметру шипа. На шип дощечка должна надеваться не очень туго, но и не слишком свободно.
Перед тем как окончательно соединить все детали какого-либо предмета мебели, необходимо произвести пробную (примерочную) их сборку. . Сборка дает возможность выявить все неточности, при изготовлении деталей. Отделывать детали до пробной сборки не рекомендуется, так как не исключено, что при подгонке деталей кое-что придется подпилить, подстрогать. А это может испортить отделку.
Начните сборку стола с соединения деталей на шипах.
Если задние кромки деталей не совпадают и параллельность нарушена, значит, либо неправильно были размечены или просверлены гнезда для шипов, либо искажены прямые углы у горизонтальных деталей (днища, полки, рамка, крышки). В этом случае, разобрав стол, найдите ошибки и устраните их путем перестановки шипов или подстрожки соответствующих кромок, после чего, снова соедините детали. Смазывать типы клеем не нужно как при пробной, так и при окончательной сборке, чтобы в необходимых случаях можно было разобрать стол. Конечно, одни лишь шипы, к тому же вставленные насухо без клея, не могут обеспечить падежной связи деталей и жесткости всего предмета. Нужны еще какие-то другие средства. И тут на помощь приходит задняя стенка.
НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРОК
После установки стяжек остается присоединить цоколь, навесить дверки и вставить ящик в нишу. Первая и последняя из этих операций не требуют объяс¬нений, а вот о дверках следует сказать подробнее.
Для навешивания дверок нужно приобрести петли, лучше всего рояльные . Такие петли пригодны для любого предмета мебели вне зависимости от высоты дверок. Они сравнительно дешевы, очень просты в установке и исключительно надежны. К тому же они служат своею рода украшением. В продажу поступают петли длиной 500, 1000 мм и более. Вам нужно огрезать петли такой длины, которая в точности равна высоте дверки. Сделать это нетрудно с помощью ножовки по металлу.
Ручки на дверки используйтe такие же, как на ящик. Распо